Очень часто включается вентилятор охлаждения двигателя.Замена резистор 13 41 396

[SERGIO]

последнее время стала частенько трястись просто так такое ощущение что врубается какой то вентилятор  под капотом и машина от этого вибрирует сильно,  раньше не особо замечал, а сейчас просто слишком часто это происходит
у меня одного такое?

В итоге вот какой гарантийный случай бывает:

итак, моя проблема в том что СЛИШКОМ часто врубался вентиль на максимально скорость особенно при кондее. Для меня это было стремновато, пришлось отложить поездки загород (в Мещеру тоже т.к записан сегодня был на 14) так как казалось что слишком много греется двигло - достаточно лишь остановиться как вентиль уже вовсю. Но причинно-следственная свясь несколько другая

съезил на сервис (уже спасибо моему дилеру что приняли через день)
 сначала подумали что проблема в кондее - перелитом фрионе либо туда попал воздух - сервисменам не понравилось слишком больше давление кондея (если я правильно понял), фрион перезалили заново, думали что это уменьшит нагрузку
но проблема оказалось совсем в другом

Вердикт - полетел резистор управления (вентилятором) ДВС, который похоже гоняет вентилятор только на высшей скорости. жду запчасть со слкада GM. пока сказали что можно ездить так, машина не должна перегреваться.

Поздравьте меня с первым обращением в сервис! (отзывная компания селекторов автоматической коробки передач не в счет)

Код Запчасти по ЭКЗИСТУ  Opel Резистор вентилятора
1.2 кондей механика  1341391/1341586
1.4 климат автомат     13 41 396

[natavasa]

Народ, всю тему не осилил, уж очень много текста, скажите, его реально поменять самостоятельно? Спасибо

Элементарно-)

[palebaby14]

natavasa, А можете описать процесс? Или подсказать где написано? спасибо!

[natavasa]

palebaby14, Помнится резистор стоит в левой верхней части радиатора по ходу движения, со стороны двигателя. Там он один, перепутать очень сложно. Отвернуть один винт, вынуть резистор, вставить новый и прикрутить винт на место.

[Korsika]

Вобщем и у меня такая беда началась
Через каждые несколько секунд включается вентилятор на третью скорость. Машина как будто взлетает. меня это конечно сильно беспокоит.
Уж не знаю что там накрылось. Съездила в один гараж-монтаж  сказали у меня все хорошо. Венетилятор включается потому что жарко. Во второй. проверили какой то клапан типа дело не в нем, приезжайте будем радиатор промывать, то есть снимать бампер и все разбирать.
Посоветуйте плизз ремонт-Опель там где на работы гарантию дадут. Живу в Беляево

[natavasa]

Через каждые несколько секунд включается вентилятор на третью скорость

Судя по симптомам как раз резистор  и накрылся. Но радиатор промыть все равно не помешает.

[StroginOpel]

Korsika,

1. На малых скоростях вентилятор работает, но очень часто включается максимальная скорость - проверить функционирование системы охлаждения, промыть радиаторы снаружи, проверить заправку кондея (только если недавно перезаправляли).
2. Вентилятор сразу включается на максимальную скорость, малых скоростей нет - проверить предохранители и резистор.

До решения проблемы рекомендую не пользоваться кондиционером.

[Strong72]

Добрый вечер, коллеги! У жены Корса-Д  2008 г. 1,4 XER АКПП

Прошу Вашего мнения: при неработающем резисторе вентилятора охлаждения двигателя должен ли холодить компрессор? Электромагнитная муфта заменена. Вентилятор, как я понял включается в пробках только в аварийном режиме (3-я скорость?).
Мастер, который менял, заявил, что мол ты приехал почти на сухом баке (?!) да и резистор надо чинить/менять. Внутренние части компрессора сказал целые.
 Причем в начале вроде говорил, что сможет взяться за ремонт резистора, а теперь пошел на попятную. При этом слил значительную часть фреона из системы и сказал, типа: заправишься, купишь резистор тогда закачаю и вообще мол фреон в системе не меняют после ремонта компрессора одни жлобы :-)
С бензином, конечно, ерунда. Также понятна охота перезаправить заправленный месяц назад фреон(тогда то и стало ясно, что сердцевина электромагнитной муфты находится в статичном положении) - каждая дозаправка это хороший доход.
Может быть причина "нехолодения" быть в каком-либо предохранителе, реле, обрыве контакта? Что думаете?

Заранее признателен за дельные советы и мнения.
Добавлено: [time]12 Июль 2015, 21:25:57[/time]Да, смотрю я вот теперь на этот резистор, вернее на терморегулятор и думаю: чи самому его починить?
По совету мастера купил на радиорынке 2 терморегулятора (на 94 и 121 градус).
Кто-то из корсоводов писал, что припаял термик с показанием на 121 градус. Где-то выше чел писал что терморегулятор надо не перепаивать, а соединять "точечной сваркой". Это просто из области космических технологий для меня!
 А что если взять обычный припой, убрать старый термик, подрезать подводящие провода старого терморегулятора у самого цилиндрика, наложить параллельно усы и припоем припаять?

[Gonn82]

Муфта срывная (предохранительная).
Термопредохранитель паять бессмысленно-сгорит.
Осмотр терморезистора скорее всего выявит перегоревшие нити.

[Strong72]

Спасибо!

[palebaby14]

Рыбята, можно глупый вопрос? Куда должен дуть вентилятор охлаждения  - на радиатор или на двигатель? Прочитал интронеты, мнения разделились...Еще возможно, что на разных машинах по-разному, вот хотелось бы услышать мнение корсаводов.

[max624]

С улицы на двигатель.

[Alex31]

Вот это и настораживает, см. п.3 предыдущего сообщения.

Если бы был виноват натяжитель или растянувшийся (прослабленный) ремень, то последний просто с визгом проскальзывал бы, но муфту не срывало бы. Ослабленный ремень/натяжитель приводят к тому, что ремень не может передать требуемое усилие на вращаемый им шкив. А у Вас проскальзывание происходит именно из-за сопротивления вращению, возникающего на валу компрессора.
Соответсвенно:
1. Проверяем работу вентилятора на всех ТРЕХ скоростях, т.е. заодно проверяем исправность резистора вентилятора;
2. Порверяем показания давления в системе а/с по диагностическому прибору с одновременным контролем давления манометром (проверяем цепь датчика давления). Нужны конкретные цифры, а не просто "есть/нет". Обратите внимание на п.3 предыдущего сообщения.

P.S! Про BCM - жестко... Не исключаю, конечно, такой вероятности, но это уже из разряда фантастики...
А лампочку-то не пробовали заменить? Плату фонаря и контакты разъема смотрели? Коды неисправности есть по цепям этой лампы? Если меняете лампу при включенных габаритах, нужно после установки новой лампы выключить, затем включить габариты, иначе новая лампа не загорится.

Может быть будет полезно. Расскажу чем закончились мои мучения. Проверили мне все что выше написано все показания в пределах допуска, сигнал на мозги поступает все четко, откачали фреон очистили или осушили систему точно не помню, заправили заново не китайским (до этого не знаю что было). Завожу включаю кондей ремень проскальзывает, начинает пищать когда клапан выравнивает давление (машина в это время подключена к прибору который кондей заправляет) только давление становится постоянным все ок. Рекомендуют мне заменить натяжитель ремня заказываю, жду, ставят и о чудо все работает как нужно ни писка ни визга. Так что ребята зря я получается новый компрессор покупал . Теперь мне остаётся заказать срывную пластину на старый компрессор и будет у меня второй рабочий компрессор если кому нужен пишите.

[StroginOpel]

Alex31,

Ждем срыва очередной муфты...
Либо, что не редко случается, Вы неправильно идентифицировали и описали неисправнось:

После установки нового компрессора проскальзывание ремня сначала было когда резко нажать на газ, а через пару недель дошло что на холостых он попискивал, мне сказали что мол ролик натяжной нужно заменить пружина села, так и не успели, сорвало муфту, теперь она пищит (???), новый компрессор прожил недели три.

Так муфту сорвало или нет на последнем компрессоре?
По Вашему описанию - срывает муфту, при чем несколько муфт подряд. Повторяю, ослабленный ремень (по любой причине: прослаб натяжитель, сам ремень растянулся или потерял сцепные свойства) физически НЕ МОЖЕТ сорвать муфту компрессора, т.к. не способен передать усилия, достаточного для срыва муфты.
Проблема, скорее всего, была решена (если решена) правильной перезаправкой системы, т.е. давление приведено к норме. Какое давление в системе было ДО и ПОСЛЕ заправки при ВЫКЛюченном компрессоре?
А ремень "визжал", т.к. он уже проскальзывал ранее и его поверхность стала "стеклянной".
Новый натяжитель лишь отсрочит проявление проскальзывания ремня вновь.

P.S! Вы пишите: "когда клапан выравнивает давление ... все приходит в норму". Какой клапан выравнивает давление??? В системе нет такого клапана.
Это не клапан, а КОМПРЕССОР ОТКЛЮЧАЕТСЯ (снижается его производительность посредством регулятора, соответсвенно пропадает усилие на валу компрессора, которое и заставляло проскальзывать ремень). Только в этом случае значения "Низкого" и "Высокого" давления сравниваются. И должны они быть порядка 600-800 кПа в этот момент. Компрессор может отключается по превышению допустимого "Высокого" давления. Именно поэтому, из-за превышения давления в системе в данном случае, и рвет муфту. Либо, как я раньше и говорил, присутсвует противодействие вращению вала компрессора, что приводит к возростанию усилия на валу компрессора.
Во время работы компрессора на нормально функционирующей системе "низкое" давление должно быть постоянным и иметь значение 150-250 кПа, а "высокое"  может изменяться в пределах 800-3.500 кПа  (в зависимости от настроек системы, условий эксплуатации, работоспособности вентилятора охлаждения, чистоты радиаторов охлаждения и кондиционера).
Нормальное значение "высокого" давления для исправной системы - 1.000-1.500 кПа при ВКЛюченном компрессоре и работающем на ХХ ДВС. Если значение этого параметра значительно превышены, то:
- газа/масла в системе больше, чем положено;
- неисправен резистор вентилятора, и последний не работает на малых (двух первых) скоростях;
- загрязнены снаружи радиаторы кондиционера и охлаждения ДВС на столько, что даже работающий вентилятор не в состоянии снизить и стабилизировать давление в системе кондиционера;
- также может быть забит фильтр-осушитель или неисправен клапан TRW, также могут присутсвовать и другие неисправности, препятсвующие нормальному протеканию процесса в системе кондиционирования.

[Alex31]

Муфту сорвало на новом компрессоре, после чего была установленна новая муфта, перезаправлен кондей и проведена диагностика всего выше перечисленного все показания были в норме ровно такие как вы и пишите. Но проскальзывание ремня не ушло. После чего заказан был весь натяжной механизм в сборе.
 Клапан который выравнивает давление стоит в компрессоре мне его пальчем показали и сказали что он делает может быть просто не захотели особо объяснять.
 Ремень проскальзывал не постоянно а рывками при этом ролик натяжной не гасил колебания пружины и ремень начинал вибрировать когда сняли старый ролик фрикционный механизм был прослаблен проварачивался без усилий и ограничительная пластина внутри пружины была разорвана. Как мне объяснили что фрикционный механизм выполняет роль амортезатора гасит колебания пружины.

 Был установлен новый механизм натяжения ремня в сборе с роликом пружиной вобщем весь узел в сборе, ремень остался старый который проскальзывал

[StroginOpel]

Так что ребята зря я получается новый компрессор покупал . Теперь мне остаётся заказать срывную пластину на старый компрессор и будет у меня второй рабочий компрессор если кому нужен пишите.

Не факт, что зря. И не факт, что б/у компрессор исправен.
Вы не хотите понять главного - состояние натяжителя и ремня, какое оно ни было бы, НЕ является и не может являться причиной срыва предохранительной муфты компрессора. Да, ремень может проскальзывать из-за неисправного натяжителя, но НИКОГДА ослабленный ремень НЕ СМОЖЕТ сорвать предохранительную муфту.
Причина, судя по Вашему описанию проблемы и хронологии событий, была изначально в компрессоре (старом), затем (после замены на новый) - в некачественной заправке системы при замене компрессора. Справедливо в том случае, если все остальные компоненты системы исправны.
А неисправность натяжителя, разрыв пластины в частности, является следствием предыдущих проскальзываний ремня из-за повышенного усилия на валу компрессора и значительных колебаний ремня при этом, что в сторону натяжения, что в сторону ослабления. Плюс, контактная поверхность ремня "подожжена", и ремень следовало поменять также.

[Alex31]

StroginOpel,  Тогда как объя снить  что после перезаправки ремень всеравно проскальзывал и диагностика выявела что все остальное исправно?
 Возможно это есть еще одна причина при которой может срывать муфту? При значительных колебаниях ремня нагрузка на муфту значительно возрастала и это тоже может привести к срыву муфты.
Время должно показать, в любом случае я отпишусь.

[StroginOpel]

Тогда как объя снить  что после перезаправки ремень все равно проскальзывал и диагностика выявела что все остальное исправно?

Так и объяснить - именно ПОСЛЕ (а не ДО) перезаправки диагностика выявила, что все в порядке. А ремень продолжал проскальзывать после приведения параметров системы в норму при этой перезаправке потому, что ремень и натяжитель были убиты предыдущими проскальзываниями и колебаниями ремня при проскальзывании, и силы натяжения и коэффициента трения поверхности ремня уже не хватало даже для того, чтобы вращать исправный компрессор.

Alex31, я основываюсь лишь на тех фактах, которые Вы сами излагаете. Вы путаете ПРИЧИНУ и СЛЕДСТВИЕ, либо вам все так "правильно" объяснили.
Муфту может больше не сорвать, т.к. параметры системы (кол-во газа, давление) привели в норму при очередной перезаправке. Если же не привели (конкретных данных нет), муфту сорвет опять.
И ПРИЧИНА срыва муфты была именно в несоответсвии параметров системы требуемым, а не в ремне с натяжителем. Они, ремень с натяжителем - только СЛЕДСТВИЕ.
Муфту может сорвать только УСИЛИЕ (Момент). Ослабленный ремень НЕ СПОСОБЕН передать усилие, достаточное для вращения даже исправного компрессора при нормальном давлении в системе (Вы сами в этом убедились), а для этого требуется гораздо меньшее усилие, чем для срыва муфты. И уж тем более он, ослабленный ремень, НЕ СПОСОБЕН передать усилие, ДОСТАТОЧНОЕ для срыва муфты.

[Alex31]

StroginOpel,  Все параметры были проверенны до перезаправки иначе как выявить причину, а перезаправить была моя инициатива т.к я незнал какой был фреон заправлен .
 Так муфту и срывало усилие которое и предавала высвобожденная этергия сжатой пружины т.к. фрикцион не гасил колебания пружины.

[StroginOpel]

При значительных колебаниях ремня нагрузка на муфту значительно возрастала...

Но не на большую величину, чем вал компрессора "сопротивляется" вращению. Если вал не "сопротивляется", то и муфту не сорвет. Даже если ремень ооочень сильно перетянуть (при обратном ходе натяжителя со сломанным ограничителем хода, напр.). Даже если принять во внимание резкое зацепление ремня (ударная нагрузка), при исправных компонентах и нормальном давлении (кол-ве масла/газа) в системе, т.е. при нормальном сопротивлении вращению со стороны вала компрессора, муфту не сорвет.

[Alex31]

StroginOpel,  так сорвало.
Все правельно если вал не сопротивляется, а он как раз наоборот сопротевляется  вот и происходит ударная нагрузка на противоход.

[StroginOpel]

Alex31,

  еще немного осталось...
А по какой причине ВАЛ сопротивляется (больше, чем нужно)?

P.S! И уж если ремень вытянулся настолько, что не выдержал даже ограничитель хода натяжителя, то ремень обязательно должен быть заменен.

[Alex31]

StroginOpel,  Вал сопротивлялся больше чем нужно по той причине что ударная нагрузка была против вращения  вала.
А новый ремень заказан и будет заменен незамедлительно. Хотя старый то сейчас работает без проблем.
И как объяснить что при всех допустимых показателях которые были выявленны при диагностике муфту сорвало (кстати и на старом компресоре сорвало две муфты). Я повторю что диагностику делали на старой заправке фриона, только муфту новую поставили.

[StroginOpel]

Да, согласен, убедили... компрессор - это маховик с огромной инерцией.
Все написанное - неправильные мои умозаключения...

[Vladimir-K]

Купили дочери Корсу D 1,4 AT, теперь что только не приходится мне читать и изучать, вот и эту ветку тоже! Не работает кондей, в резисторе 13 41 396 прогорел кусок, нашел где-то тут схему на его включение, понятно что там намотан резистор с отводом (ну или 2 раздельно...) как уже писалось что замеры на новом показывают что они 0,3 и 0,4 ома (я понимаю, что два на 1-ю скорость, а один на 2-ю какой пока непонятно), сгорает кусок который на 2-ю скорость, ему больше достается, так как он работает один..., решения вопроса возможны такие:
1) купить за 4500-5000 новый и поставить (но что-то за эту дохлую китайскую фигню из проволоки жалко столько денег, ибо они быстро горят снова!
2) разобраться какой нужен номинал 0,3 или 0,4 (а в принципе небольшая разница, можно взять что будет) и купить в радиодеталях ватт на 50 и его припаять (так тоже делали...)
3) и пока не нашел схемки и номиналов на вот эти: 1341391/1341586 для механики и роботов, ну и что что там 2 скорости, у нас хоть их 3 - но первая и вторая включаются через резистор, а 3-я напрямую!!! Так что, у кого есть схемка с включением вентилятора на эти модели и кто-либо мерил на них новых что там за сопротивления? Все-таки эти стоят в 3 раза дешевле...??? 

[Gonn82]

Себе намотал. По сопротивлению немного промахнулся - скорость стала меньше.
Вторая скорость не включается без кондиционера.
Работает с апреля 2015 года.
Муфту менял сам без снятия компрессора. После заправки все работает .
После включения кондиционера в пробке работает вторая скорость, на ходу первая- включаются они  по давлению. Температура ДВС больше 90-97С не бывает.