Какой вентилятор вы бы ни выбрали для замены на Опель Корса, не берите оригинал. Качество вентиляторов BEHR (оригинал), поставляемых сейчас в качестве запчастей, хуже не куда. И это не субъективное мнение, а факт. Приведу выдержки из переписки с Игорем из Питера и моего сообщения на вектра-клубе:
"Имел уже неудачный опыт покупки, рекомендованного вами (для замены на OVC)* вентилятора GM 1341399 (он же ...397 и ...390)* - Corsa-D. Покупал на Экзисте. Сдал обратно. Качество литья вентилятора было отвратительным, навешано куча грузиков для балансировки. И технология изготовления коллектора двигателя аналогична Валео.""Помимо всего НОВАЯ крыльчатка имеет "восьмерку" при вращении около 10мм (видно было невооруженным глазом при раскручивании рукой)."*
* - мои примечания
Такой оригинал мы имеем сейчас (обратите внимание на качество соединений):
А вот так было 3-4 года назад. Очень ситуацию с Валео на OVC напоминает.
Замена оригинала на БОШ гораздо выгоднее по нескольким причинам:
1. Цена ниже в 2, а то и в 3 раза. 4-5.000 вместо 9-12.000 рублей.
2. Надежность БОШа проверена временем.
3. БОШ потребляет меньший ток при той же или лучшей производительности, соотв. доп. резистор не так сильно будет нагреваться, и проработает дольше.
В подтверждение того, что выше говорил
untermensch, добавлю фоток и немного инфы про ремонт резисторов.
Примерно так выглядит процесс замены штатного вентилятора Corsa-D 1341390 на БОШ 0130303245:
245-й не единственный вариант замены, но наиболее подходящий по посадке, мощности, относительно не дорогой и практически всегда в наличии. Например, 0130303314 подходит один-в-один, но с наличием проблемы, да и цена... Также эти и аналогичные вентиляторы подходят для замены штатного вентилятора Corsa C с 2001 года выпуска.
БОШ тоже немножко "скурвился". Раньше с вентиляторами поставлялись и болты крепления, они специальные, закаленные, самонарезающие. Теперь их приходится покупать отдельно.
Номер винтов
1341706. Можно использовать обычные винты/болты М5х16/20, но предварительно надо будет нарезать резьбу в кронштейнах вентилятора. Можно брать М6х20 с гайками и гроверами, предварительно просверлив отверстия 6,5 мм в крепежных кронштейнах вентилятора. Или поступить как
miklyxa в посте
№109. Разъем можно взять от родного вентилтора и припаять на провода 245-го.
P.S! Для понимания, почему БОШ стоит дороже, чем другие аналогичные вентиляторы отечественного или китайского производства, но и меет при этом завидный ресурс в более, чем 500.000 км (это не опечатка, полмиллиона, этому есть подтверждения), приведу фотосравнение:
1. Щеточный узел оригинального вентилятора БОШ и наглядное сравнение с подделкой
2. Щеточные узлы других вентиляторов, в т.ч. и от "Газели":
Дополнительный резистор расположен в этом месте и выглядит примерно так (на фото изображен одиночный резистор).
Термопредохранитель. Для начала надо проверить его, что справедливо и для двойного резистора. На штатном резисторе установлен термопредохранитель на 216*С 15А (маркировка 216 KR1). Термопредохранитель можно использовать от того же 245-го БОШа.
ВАЖНО!!! Параметры нового термопредохранителя ни в коем случае не должны превышать параметров штатного. В противном случае возможно возгорание а/м, начинающееся с диффузора.Если неисправен термопредохранитель, то это говорит о перегреве спирали резистора при работе вентилятора на малых скоростях. Перегрев спирали происходит из-за увеличения тока, проходящего через нее, т.е. тока потребляемого вентилятором. Увеличение потребляемого вентилятором тока может быть связано как с механической неисправностью вентилятора (износ подшипников, заклинивание), так и с электрической (КЗ в витках обмотки ротора, напр.)
Измерить тестером сопротивление термопредохранителя. У исправного должно быть 0 Ом (НОЛЬ Ом). Если это не так, тестер показывает бесконечное сопротивление или "1" (цифровой), термопредохранитель должен быть заменен.
Отрезается сам элемент, ножки оставляем, зачищаем, облуживаем. Припаиваем на ножки старого новый термопредохранитель. Припой лучше использовать с температурой плавления менее 200*С. Паяльник во время пайки долго не держать, иначе можно сжечь новый термопред. После пайки проверяем целостность нового термопредохранителя, его сопротивление должно быть 0 Ом (НОЛЬ Ом).
Ремонт резистора. Ниже приведены два варианта ремонта двойного резистора. При его цене в 3-4 тыс. ремонт имеет смысл. Одинарный резистор можно отремонтировать таким же способом, хотя он стоит около 1 тыс., но не всегда в наличии есть.
1. Слева - произведена установка (пайка) двух резисторов от 245-го.
Плюсы:
- ремонт занимает менее часа;
- если даже не сработает термопредохранитель, припой от нагрева расплавится.
Минусы:
- используется кислотный флюс для пайки нихрома, что не очень хорошо для долговечности соединения, учитывая наши зимние реагенты;
- трудно найти (обычному пользователю) сопротивления для такой замены.
2. Справа - восстановлена нихромовая нить резистора и покрыта высокотемпературным герметиком (печным или для ремонта глушителей).
Плюсы:
- относительная герметичность активного элемента;
- при желании можно обойтись даже без дополнительного наращивания сгнившей(-их) нихромовых нитей, т.е. дополнительные запчасти для ремонта не требуются.
Минусы:
- герметик полностью высыхает за 24 часа
-
покрытие не выдерживает "зимней" эксплуатации, трескается и лопается, получаем повторение неисправности, ремонт только на сезон...
На данный момент (2016 год), дела обстоят следующим образом: с появлением резистора 1341054 (для Meriva-B), который является наиболее предпочтительной заменой из "оригинальных" для Corsa-D AT, ремонт оригинального 1341396 перестал быть актуальным.
Никому ничего не навязываю. Что устанавливать и как ремонтировать, выбираете сами, исходя из конфигурации а/м, своих предпочтений и наличия деталей в магазинах.
Цены указаны только для сравнения, они могут отличаться в зависимости от региона и могут измениться со временем.
Как и отмечено
тут, резистор
1341641 (55704057), на 4_й фото, предназначен
ТОЛЬКО для дизельных двигателей и 1.6Т (OPC), схема разводки другая. При установке на 1.4 АТ без соответствующей доработки скорости на вентиляторе будут включаться в следующей последовательности:
2-1-3. А должны:
1-2-3.
Чтобы установить его на 1.4 АТ необходимо поменять местами 2_й и 3_й контакты на разъеме жгута проводов или на самом резисторе, кому как удобнее. Но с появлением 1341054 (Meriva-B), такая доработка перестала быть актуальной.
Проверка работы вентилятора на а/м.Для того, чтобы проверить работу вентилятора, необходимо перемкнуть контакты 30 и 87 (непараллельные) реле соответствующей скорости, см. рис.
Для Corsa-D 1.4л АКПП А/С с 2008 г.в. по НВ:
Для Corsa-D 1.4л АКПП А/С 2007 г.в.:
Алгоритм проверки:
1. Вынуть из подкапотного блока реле (лучше по одному, чтобы не перепутать место установки).
2. Установить перемычку между контактами 30 и 87 подкапотного блока на месте реле, которое демонтировали.
3. Наблюдать за работой вентилятора:
- вентилятор должен вращаться при установке перемычки вместо любого из реле 1, 2, или 3_й скоростей.
- если вентилятор НЕ работает на 1, 2 и 3_й скоростях, то проверить предохранитель, "массу" вентилятора, сам вентилятор, подачу питания на его разъем при установленной перемычке вместо реле 3_й скорости.
- если вентилятор работает на 3_й скорости, но не работает на 1 и/или 2_й скоростях, то проверить резистор.
* На а/м с МКПП или "роботом" применяется одноступенчатый резистор 1341586, вентилятор имеет только ДВЕ скорости вращения. В подкапотном блоке отсутсвует реле К30В. Т.е. как бы нет 2_й скорости. В остальном схемотехника, назначение и наименование элементов схемы одинаковое. Алгоритм проверки тот же. P.S! Есть еще большая ветка на этом форуме по аналогичной проблеме:
http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=2116.msg96176#msg96176
