Ремонт ИЗИ... (моей изи...)

[mega_sash]

Если что, могу узнать ценник и помочь с доставкой из неметчины.

[romanno]

Если что, могу узнать ценник и помочь с доставкой из неметчины.

Буду благодарен...
на крайний случай буду иметь в ввиду
Добавлено: 03 Сентябрь 2009, 12:48:37Итак Друзья , Мы с моей машинкой начинаем договариваться.
Снял клемму на 15 мин, и прокачал еще раз (воздух выходил, прокачал не зря.)

Появилась стабильность следующего характера.


Повернул ключ зажигания горит F
отверткой кручу вал против часовой градусов на 100-120 начинает мигать N
нажал тормоз , слышу моторчик зашуршал, отжал сцепление. (если в данный момент отрыть штуцер на коробке тормазуха бьет давлением как и должно быть.)
Завожу, все ок, 1, 2 , R все включается и едет.

 выключаю зажигание , включаю и все по новой....

Плюс есть в том что до начала ремонта машина трогалась исключительно с 4 передачи.
Вот такие братцы дела. Пойду покатаюсь немного посмотрю что да как.

[autotir]

    romanno, а щётки точно нормальные? Они могут контакными косичками упереться в пазу и не доставать до якоря. Надо было всё зафотографировать и выложить здесь, легче было бы ненужное откинуть

[romanno]

щетки нормальные, но уже их кто-то менял..  ..... померил сопротивление все как надо 0.09..
Всё вообще отлично!!! если бы не надо было перед тем как завести на 100 градусов против часовой крутить вал.
Без Этого в N не встает.

С фото проблема.... фотоаппарат жена отдала брату.((((
Так что сорри.

[Happy]

А коллектор на роторе точно живой? Он мог подгореть и соответственно контакт со щетками на некоторых ламелях может быть нарушен. Еще, как вариант, можно проверить обмотки ротора на замыкание.

[Dudins]

Включаю заднюю, машина как ненормальная рвет назад. несмотря на то что нога на тормозе.
Включаю на А скрежет!!

Знакомо до безобразия!!

Не прокачал ты гидравлику. Где-то воздух. Я первый раз так же прокачал. Если бы тормоз не держал, то вынес бы тестю ворота гаража 
Пркачивали снова после.. и о чудо пузырьки волшебные вышли еще. Вот после них все наладилось.

[lp610]

всем прив, на Дешке седня на 125 тыс пробега f загорелась на ходу (медленном в пробке), авто заглохла. скинул клемму... завелась.. проехал 50 метров... встал... снова скинул... (сделал звонок другу с тросом) поторчал час, завел.. поехала... через 15 км на повороте переключилась и заглохла... скинул клемму... перевел в нейтраль, опять F загорелась... на тросе доехал до дому. спать не могу, тревожно.  У Ц и Д изики одинаковые? успокойте  советом.  ААА ПАНИКА!!!

[Dudins]

L'ire не щупал, но думаю на 90 процентов одинаковые. Ну за разницей конструктивных изменений. Принцип работы тот же. Не думаю что там можно что-то изменить. Тем более патентованная вещ....

Для начала надо бы твою ошибку узнать (или ошибки). Это дело оставим на твоей совести. Либо к официалом на чтение ошибок либо гаражен-сервис. Ну есть еще  вариант что сам счтитаешь... тока надо CAN  адаптер и софт.
Добавлено: 02 Октябрь 2009, 10:35:26Хотя судя по статистике пробег-отказ примерно срок подошел
Добавлено: 02 Октябрь 2009, 08:35:41Ну и не паникуй.
Добавлено: 02 Октябрь 2009, 06:36:29Причем интересуют именно трансмиссионные ошибки а не двигателя. Хотя пиши все

[lp610]

и так, при включении зажигания мигает F, но переключаются передачи (щелкают железки под капотом), после скидывания клеммы, поворачиваешь зажигание сразу с нажатой педалькои тормоза и сразу заводится... при этом 1 раз мигнет F, а далее все переключает и показывает режимы 1,2,A, N, R,  и на нейтралке можно отпустить педаль и погазовать, но када на передаче пытаешься тронуться, тут же выскакивает F и машинка с ключем, и мотор не глохнет (но пытается) и не набирает обороты выше 1500. такими тыками получается что неисправно сцепление.

в обычном сервисе меня не приняли, мол че диагностировать компутером за 1000р. и так сам знаешь что сцепление, и мы в него не полезем и послали к дилеру.  По телефону с дилером проконсультировался с мастером, обьяснил, что в пробке ехал и ...., тот ответил, что при таком пробеге (130тыс.) надо менять жидкость (потому что она впитала влагу и при перегреве она испарилась и т.д.) и регулировать точки соприкосновения и т.д. из-за износа диска. и все будет впорядке. (стоит 4000р.)
поеду завтра в rm-market (ремонт опелей) делать диагностику и все вышеперечисленное за 2500. (ну предварительные затраты)

[mega_sash]

Со сцепой может быть все в порядке, а вот мотор актуатора под вопросом на таком пробеге, хотя на дешке может все по другому устроено.

[lp610]

при включении зажигания он вращается и переключает передачи. при "F".
 или не то смотрел? под пробочкой... а при трогании пытается заглохнуть двигатель.

[mega_sash]

Актуатор передачи не переключает, он диск сцепления двигает, если диск отодвинут то все верно можно включить 1, 2 и заднюю, но у нас на цешках мотор не заводился, по тому как нажимая на тормоз (выжимая сцепление) вылезала ошибка актуатора и загоралась F

[lp610]

у мени тож так не заводилась, вот тока накинул клемму нажал тормоз, поворачиваю ключ сразу в положение завести, мигнет 1 раз F, потом тупит, F пропадает и заводится. и пока тормоз не отпустишь, все режимы отображает. уже повторяюсь кажись:)

[Dudins]

у мени тож так не заводилась, вот тока накинул клемму нажал тормоз, поворачиваю ключ сразу в положение завести, мигнет 1 раз F, потом тупит, F пропадает и заводится. и пока тормоз не отпустишь, все режимы отображает. уже повторяюсь кажись:)

Ну... не стоит совсем все отбрасывать в сторону.... Почитай первый пост мои симптомы. В моем случае неисправный актуатор был исправен в движении. Тоесть если завел машину, то ездить можно пока не заглушишь.  В принципе допускаю что в твоем случае примерно так-же. В физике в приводе все намного посложнее чем с наружи. Тоесть есть как минимум два критических параметра для самого изика, при котором он выкинет F.
1. Это отклонение "желаемого" сцепления от актуального. (работа самой механики-гидравлики привода)
2. Отклонения тока якоря электромотора от номинальных. (работа самого мторчика)

Теперь о том что переключаются передачи. Я пока у себя рылся, то ручками ловил положение сцепления, при котором великолепно щелкались передачи. Но статус разблокировки зажигания был "locked" . Тоесть зажигание не давало крутнуть.

Так что допускаю что передачи щелкаются. 

Все-же хотелось бы получить коды ошибок трансмиссии. А то уже на гадание походит...

[lp610]

седня ночью докатил авто до сервиса, скоро возьмуться за работу по ошибкам. ну попобывать выяснить соль проблемы без компутера хотелось.
(раньше на случай поломки возил молоток и пару матерных слов, теперь надо компутер)
а все-таки холодная завелась тока после подкрутки моторчика, но ехать отказалась. Все, после диагностики отпишусь. а то и правда "вилами по воде" получается.
Добавлено: [time]Пнд 05 Окт 2009 12:57:49[/time]мои ошибки 1607 и 1740 как и всем предложили купить новый блок за 50.000

[lp610]

ну вот, сиптомы были похожими при попытке запуска, ехать можно, но без переключения передач и не останавливаясь. коробка у меня F13MTA как на предыдущих корсах.

[romanno]

Друзья вернулся с отпуска продолжаю борьбу с машиной!
Итак остановились на том что все работает шикорно если бы не надо было поворачивать вал градусов на 100 против часовой перед тем как завестись. Далее все ок.

Приехал с отпуска поездил 2 раза , и тут началось еле доехал до дома.  При движении переходит в  F . далее только первая передача. и если останавливаюсь то глохнет . похоже эта дура не понимает где положение сцепления?  как думаете. ? Опять к официалам на диагностику? Или Кто знает в Питере к кому сунутся с компом?
Сдаваться не хочу. но мысль о покупке нового блока MTA посещает все чаще

[Dudins]

Когда F высвечивается какая ошибка?
Добавлено: 07 Октябрь 2009, 06:06:12Без ошибки трудновато... номер ошибки опубликуй

[Happy]

Проехал я 8000 км после ремонта и изик снова заглючил. На данный момент пробег 50000.
Последние пару дней коробка тупила, забывая переключать передачи вверх и вниз. После перехода в ручной режим сама, секунд через 10, переходила в автоматический. В конце концов утром завелась, по выдала F. Ошибка 1700.
На выходных буду копаться.

[lp610]

 снял через верх блок (во дворе под дождем), трубка которая внизу на скребку защелкнута, вот на такую же защелку и верхняя железная блямба защелкнута  на которой прокачной штуцер и высокого давления... сама блямба на резиночке прилеплена к корпусу сцепления, када ее теребил, вылезла скобка, потянул скобку и ОП!
для удобства отвинчивал расширительный бачек системы охлаждения и отводил его в сторону. (но у меня Дешка) все удобно делается, без фонарика, наощупь под дождем...
 щетки у меня стерты до размера 6.х6.х4

без ВАС даже не сунулся бы под капот 

[mega_sash]

Успехов в замене щеток, и гравное потом жидкость правильно прокачай, можешь даже нипель с трубкой на колесо купить с ним быстрее главное стравливай почуть, ато все разом выплюнет.
У меня тоже через верх удобнее снимать, только патрубки от турбины надо отсоединять.

[lp610]

я литр купил, захлебнеться все выплевывать:)

[Dudins]

lp610, Не забудь... щетки должны быть с сопротивленнием около нуля! Выбирай с цешкой. (мультиметром) Либо как тут выше и писали подходят от волговского моторчика...

При прокачке мне нехватало емкости бачка   Маленький он сволочь..... чуть передул и трындец.... бачек пустой и внутрь воздух ушел. Потом приноровились.
мне литровой флакушки хватило на три раза прокачать.

[romanno]

Dudins,  опиши  пожалуйста поподробней как прокачивал систему, может у меня все проблемы в Этом до сих пор.???

[Dudins]

Была сделана по вотке вылаженной на сайте приспособа из шланга от велика. Тоесть шлан разрезан и с одной стороны узлом завязан. С другой стороны была приделана труба. Вернее на нее шланг насажен и зажат хомутом. На трубу насажен пыльник от рулевого наконечника восьмерки. Все в сборе туго входит в горлышко бачка. Есть какой-то наконечник от руссомобиля, только не знаю от которого, так как инфа была, а не до конца точная. Так тот наконечник можно напучить на бачек (грлышко). Мой же девайс входит плотно в горлышко. Ну и наполнял бачек тормозухой и компрессором качал шланг. Окручивая штуцер для прокачки. Так до уверенного течения жидкости через сливную трубочку насаженную на штуцер прокачки. Потом наполнил бачек и крутил за шток мотора. Тут уже надо понять.... в какой момент откручивать штуцер а в какой затягивать. Тоесть все как с тормозом. Пока цилиндр давит, то надо открутить чтобы бежало. Когда в обратную сторону шток крутишь, то закрыть штуцер, чтобы соснуть из бачка. И так несколько раз. Шток крутить отверткой широкой. От края до края. (я так крутил). После прокачки не забудь выставить шток куданибудь в середину. В крайнем правом положении у него установка что сцепленние разведено в ручную (аварийный режим для транспортировки авто на скорости).