Добрый день всем участникам форума. Недавно стал обладателем Корсы 1999г выпуска. Куплен для обучения супруги вождению авто. А так как машинка уже старенькая (пробег 190000 км.), катаюсь сам и привожу ее в порядок.
Хотелось поделиться опытом поиска неисправностей в системе питания сего чуда. Опыт у меня богатый (инженер-радиотехник), автомобили были разные, со всеми приходится разбираться. Итак по порядку.
Первые 2000-2500 т. км. все было отлично. По нарастающей стали лезть мелкие пакости в виде подергиваний, увеличенного расхода. Далее неустойчивые холостые и редкое загорание (и самопроизвольное потухание) лампы неисправности впрыска. Еще дальше провалы при разгоне и практическая невозможность эксплуатации.
Почитав форум, и обнаружив у себя отсутствие возможности моргающей диагностики, вооружился тестером и мыслями.
Теперь мысли и действия вслух.
1)Ломается в первую очередь все, что постоянно дергается (узел с моторчиком регулировки холостого хода, потенциометр дроссельной заслонки) или стоит в тяжелом месте (влага, температура, грязь).
Решено начать с датчика кислорода. Заводим коматозящий мотор, греем до рабочки (если не глохнет), разъединяем разъем датчика кислорода. Тестер включаем на режим измерения постоянного напряжения на предел 2 Вольта. Подключаем минусовой щуп к серому проводку датчика, плюсовой к черному. Подогрев датчика в данном случае не нужен (два белых провода) т. к. он достаточно прогрет выхлопными газами. Смотрим показания. Цифры 0.01-0.2
Вольта скорее всего указывают на дохлый датчик. Колебания от 0.2 до 1 вольта говорят об относительном здоровье датчика, но не всего впрыска. Значения больше 0.4 говорят о богатой смеси. При измерении надо чуток погазовать.
Мои показания не поднимались выше 0.23 при явно богатой смеси (черный дым из выхлопной, запах несгоревшего топлива, перебои в работе). Датчик заменен на новый вместе с комплектом свечей. СВЕЧИ ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ НА БОГАТОЙ СМЕСИ ПОКРЫВАЮТСЯ САЖЕЙ И ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ!!!!!!
Стало сильно легче. Но лампочка CHEK продолжала загораться и тухнуть самопроизвольно. Холостой ход иногда пропадал, провалы при разгоне остались. Иногда проявлялось циклическое самопроизвольное повышение и падение оборотов на холостом (как при мелких подгазовках).
2) Внимательно наблюдаем за поведением упорного штока эл. привода холостого хода. При нажатии на педаль газа на прогретой машине шток БЕЗ ЗАЕДАНИЯ должен выходить вслед за упором заслонки. При отпускании педали газа он должен медленно опустить дроссельную заслонку до оборотов холостого хода. Если этого не происходит, то с вероятностью 90% причин может быть три. Неисправность потенциометра заслонки, неисправность ДМРВ, неисправность привода регулировки холостого хода. В моем случае имело место повреждение пыльника привода ХХ. Грязь привела к заеданию штока и всем перечисленным выше болезням. Аккуратная промывка кисточкой в уайт спирите вернула узел к жизни. Пыльник изобретал сам.
В результате проведенных мероприятий машинка пришла в полную норму.
Мысли вслух. Не понравилось качество пластика на разъемах. От времени он стал очень хрупким. Поэтому соблюдайте осторожность. Работа мозга не соответствует описанию. Вопреки утверждениям мануала НЕ ВСЕГДА ПРОИСХОДИТ ЗАПИСЬ ОШИБОК В ПАМЯТЬ И ИХ СТИРАНИЕ МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ САМОПРОИЗВОЛЬНО ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ гораздо чаще, чем через 20 нормальных запусков двигателя. Содержите двигатель в чистоте, защитные кожуха, чехлы, пыльники на электрооборудовании должны быть на своих местах и в полном порядке. Осуществляйте время от времени визуальный контроль жгутов проводов, разъемов.
Пожалуй все.
С уважением к форумчанам, Перец.
