Ремонт ИЗИ... (моей изи...)

[Сергей 224]

Для изоляции щеточного узла я использовал " электро картон" И щетки от  ГаЗ 24 с генератора 402 мотор (40 руб)

[-akm-]

После ремонта проехал уже пару тысяч - полет нормальный, глюков нет.Как только отремонтировал и утановил блок на место Федор сам пропал, даже компьютером подключаться не пришлось. Единственное - плохо прокачал  систему - на морозе из тормозухи пузырьки почти не выходят... Так что переключения между скоростями пока не очень мягкие. Жду тепла или теплого гаража, чтобы прокачать повторно. Но это уже мелочи, главное машина ездит. Да, и, для смазки мех части использовал высокотемпературную смазку под названием "1000"
Смазка не по пластику, другой в Суздале на момент ремонта не нашел. Так что летом придется делать ревизию блока и менять смазку на белую специальную.
Всем спасибо за участие и полезные советы.

[Юрок777]

Всем привет! Вопрос к тем, кто сталкивался в реалии с таким типом блока управления изей, а конкретней с таким типом вала электродвигателя привода сцепы, так вот, в один прекрасный момент, когда вылезла F, полез покрутить в ручняка вал, и впал в ступор. Во всех книжках и мануалах, крышка-колпачек с петлей, у меня внутренний четырехгранник, но это пол беды, сняв его я лицезрел неприятную картину- на торце вала нет прорези, он абсолютно  гладкий, в ровень с внутренней обоймой подшипника, крутить там не за что. Было у кого что-то подобное, или только у меня эксклюзив?  P.S. Недавно выпала возможность, по дешману приобрел полностью блок ИзИ и все моторы приводов, на этом блоке все как в книжке, и крышка, и вал торчит с прорезью, возможно разные модификации, но в книжке ни слова про это, да и про то как выжать сцепу в моем случае тоже ничего нет. Кстати причина выпадения F, меня очень удивила. Обычно это связано либо со щетками мотора сцепы, либо с другими глюками в блоке, в моем случае причиной стал мотор селектора переключения передач, снаружи все сухо и ничем не вызывало подозрений, при вскрытии его, я был облит маслом, то есть мотор каким то образом засосал в себя масло из коробки, каким?!? не понятно, сальник можно сказать в идеале, и ко всему этому, щеток не было вообще, вместо них пружины терли по коллектору, проделав в нем канаву почти 3мм, а часть одной из пружин намоталась на коллектор, при этом один кусок оторвался и застрял между ламелей, короче жесть полная. Когда поставил другой мотор, ничего не делал, загорелась N и машина заработала как ни в чем не бывало, никаких адаптаций и точек схватывания не делал.

[mega_sash]

на торце вала нет прорези, он абсолютно  гладкий, в ровень с внутренней обоймой подшипника, крутить там не за что.

отмечался уже кто-то с таким приводом сцепления, так что ты не одинок
по чем блок взял, если не секрет?

[Юрок777]

отмечался уже кто-то с таким приводом сцепления, так что ты не одинок
по чем блок взял, если не секрет?

Ты не поверишь, можно сказать даром, люди просто по незнанке походу продали, короче я купил весь привод изика, вместе с блоком и двумя остальными моторами, за 5 тыш рупий всего, пусть лежит про запас, жрать не просит, в будующем возможно пригодиться, жена сказала еще 4-5 лет будет кататься на этой машине, машина нравится. До этого искал вышеописанный моторчик, найти не реально, у нас на разборках таких машин нет, один хрен мне зарядил на заказ с Литвы, 4 косаря  за один моторчик привода переключения передач, который я и поменял, послушал я его внимательно, вежливо попращался, и через знакомых нашел эту машину, разбитую в хлам, благополучно сняв с нее все это добро.

[mega_sash]

за 5 тыш рупий всего

мда... у нас только за цилиндр 8-10 просят, хотя мне на халяву достался

[Aleksey1988]

изношенные щетки в блоке изика могут влиять на переключение передач когда тачка прогрета?
или все признаки и на холодной проявляются?
конкретно-есть неприятные уху звуки при переключении 1-2 и обратно обычно когда хорошо прогреется
(остальные передачи - как Бог велел-без звукового сопровождения)
как будто сцепу бросаешь или не синхронно рабатаешь педалями ( если говорить о механике )
ошибок нет. ( OP COM )
сцепа меня,прокачана,адаптация,геометрия.
когда в ручном режиме - все "бодрячком" ( почти иномарка )
мысли?
спасибо за внимание)))

[-akm-]

Aleksey1988 налицо механический износ КПП. (синхронизаторы или что-то еще)
Добавлено: [time]21 Март 2012, 14:15:18[/time]Масло давно проверяли в коробке?
Добавлено: 21 Март 2012, 13:16:08Геометрию на горячую и проехавшуюся делали?

[miklogin]

Геометрию на горячую и проехавшуюся делали?

а на какую надо?

[Aleksey1988]

масло вчера смотрел - на нужном уровне 10 тыщ назад примерно меняли
геометрию делал так и так (хотя разницы быть не должно - поясню - комьютер вносит значения которые заведомы емеются - ему без разницы горячая,холодая,мертвая... он ни советуется ни с кем)
Добавлено: 21 Март 2012, 13:41:22если кто то конечно не путает с адаптацией - которую НУЖНО делать на проехавшую и горячую...

[-akm-]

Геометрию на горячую и проехавшуюся делали

- Хз, думаю, теплое масло, рабочий режим КПП, все при настройке геометрии влияет не в худшую сторону - но, согласен все это соломинки, за которые можно хоть как-то зацепиться, прежде, чем половинить коробку.

[Aleksey1988]

верняк...но есть вариант что сЦко OP COM(все же китай-должни "держать марку") дает не те значения для тех же синхронизаторов и вилок и тд...последняя надежда сделать тоже самое TECH2 у дилеров...

[Dudins]

последняя надежда сделать тоже самое TECH2 у дилеров...

Будет тот же хрен... только вид с боку...
Как вариант износ синхронизатора 1-2 передачи.

[Aleksey1988]

просто месяц назад делал диагностику коробки у дилеров - сказали все - ок... бумажки остались может наехать на них..?
может есть вариант с воздухом в сцепе?

[-akm-]

может есть вариант с воздухом в сцепе?

- маловероятно, что воздух в сцепе влияет тока на 1-2 передачи.
А как задняя включается? Она вообще без синхронизаторов.

[Aleksey1988]

у меня задняя вклучается иногда с хрустом иногда с хрустом посильней, но без ударов и толчков как было на старом сцеплении

[-akm-]

Прокачай тогда заново и как нить по другому

[Aleksey1988]

я уже за лся ее прокачивать...и так т сяк и с op com... лучше но не то... нужен прибор для удаления воздуха в идеале)))

[-akm-]

качайте компрессором - эффективней, чем опкомом

[Aleksey1988]

да я насосом - вроде тоже нормално было...
а делать лучше на заведенной?с включенным зажиганием?или с ключами в кармане?
я делал с вкюченным зажиганием...может подрогому надо???

[-akm-]

Я с выключенным зажиганием делаю. А зачем заводить?)))

[Aleksey1988]

да и компрессор опасно...не везде можно выбирать давление а стандартные они - 12-15 бар а это в разы больше положенного...( 2-3 бар для прокачки )

[future_23]

Добрый вечер, дорогие опелеводы!
К сожалению, оказалась в ваших рядах…
Машина перестала заводиться с января…. Началось все с того, что по необходимости был заменен тосол (т.к. образовывался лед в расширительном бочке), при замене небольшое количество теплого тосола выплеснулось «куда-то» в двигатель. Когда завели машину загорелось F, скинули клейму, подождали, завели все в порядке. Проездила дней 5, в день Х собралась ехать по делам, сажусь в машину, машина не заводится, горит F. Опять скинула клейму, завелась, но горит F… проделав так несколько раз, машина завелась и я поехала. Проехав метров 600-700, при трогании машина стала терять обороты и на дисплее загорелся «-». Я остановилась, заглушила мотор и подождала 5 минут, машина завелась все нормально и я продолжила путь. Пробку, светофоры и трогание с подъема машина прошла все нормально, но на одном светофоре машина тронулась, но видно, при переключении на вторую, дисплей выдает F и машина теряет обороты и останавливается, но не глохнет… заглушила я ее сама. Больше моя машинка не завелась и моргает F. До дома ехала на буксире, пролистали всю литературу, осмотрели все под капотом, было выяснено, что у нас не оказалось крышки-колпачка с петлей и там все было грязно. Прошерстив просторы Интернета начитались как менять щетки, отогнали машину в гараж на яму, сняли блок, разобрали, там все было черное и щеток оставалось мм 4-5, все поменяли, щетки поставили с 0 сопротивлением, тормозную жидкость прокачали по всем правилам. Работоспособность двигателя проверяли при отключенном блоке изитроника 12V аккамулятором, работает без всяких претензий, вал двигателя вращается по часовой и против часовой стрелки. После прокачки тормозной жидкости при ручном вращении вала двигателя в конечной точке чувствуется упругое сопротивление, т.е. сцепление включается и отключается, но проблема в том, что машина не заводится и продолжает гореть F.
Подскажите, что нам надо сделать дополнительно? Может адаптацию или еще что-то?

[miklogin]

попробовать стереть ошибку и посмотреть горят ли стопы, проверить лягушку ( у меня было почти как у вас- проблема с лягухой, которая под педалью тормоза)

[future_23]

Забыла написать, стопы проверяли в первую очередь, не горел левый, лампочку заменили. Сейчас все горят. При включении зажигания я на педаль тормоза не нажимаю, но N не загорается, а горит F.