Кислородный датчик (лямбда-зонд)

[Надюхин]

Deppert, есть специальный спрей преобразователь ржавчины, мне он помог в свое время, чтобы выкрутить лямбду.
Такой вот:

Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.

[SP]

Откручивать рычагом побоялись

На горячую хоть делали?
WD-40 в помощь!

Кстати, преобразователь не всегда помогает. Ну если на то пошло, то можно порпобовать и обычным "Цинкарем", стоит не дорого, тока куда его девать потом х.з. Обмотать холодную лямбду тряпкой, обмоченой в цинкаре, дать постоять так. Снять тряпку, подождать пока высохнет, появится белый налет (ржа преобразуется), его снять. Дальше, повторять пока есть терпение. )) (Как средство от ржи на металле очень неплох  )
Тока на краску не попадите, преобразователи ржавчины - активны.

[Deppert]

Deppert, есть специальный спрей преобразователь ржавчины, мне он помог в свое время, чтобы выкрутить лямбду.
Такой вот:

Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.

Скорее всего, в сервисе так и собираются делать, мне сказали "Выбирай день и оставляй машину". Машину придется оставить. Съем коллектора - это еще не окончательно, просто предупредили, что попытки вывернуть зонд могут закончиться именно этой процедурой.

На горячую хоть делали?
WD-40 в помощь!

Конечно на горячую, я только пригнал машину, сразу загнали.

Кстати, преобразователь не всегда помогает. Ну если на то пошло, то можно порпобовать и обычным "Цинкарем", стоит не дорого, тока куда его девать потом х.з. Обмотать холодную лямбду тряпкой, обмоченой в цинкаре, дать постоять так. Снять тряпку, подождать пока высохнет, появится белый налет (ржа преобразуется), его снять. Дальше, повторять пока есть терпение. )) (Как средство от ржи на металле очень неплох  )
Тока на краску не попадите, преобразователи ржавчины - активны.

Ну это уж пусть в сервисе думают и делают.

А сколько при съеме коллектора надо прокладок менять - одну или две? Кто знает?

[SP]

ну купи две, они стоя-то...

[Deppert]

ну купи две, они стоя-то...

Да не вопрос, хоть три. Интересует то другое, в сервисе мне тоже не смогли сказать, предложили самому выяснить. Одна прокладка точно в месте соединения коллектора с движком, а вот есть ли прокладка после коллектора - это мне сервисмены затруднились сказать.

[SP]

Вторая на фланец между коллектором и головой, вторая х.з. нужна или нет между катализаротом и остальным трактом.
Я бы  себе не менял, но может сифонить начать.

Надеюсь, все вопросы снял.

[Deppert]

Вторая на фланец между коллектором и головой, вторая х.з. нужна или нет между катализаротом и остальным трактом.
Я бы  себе не менял, но может сифонить начать.

Надеюсь, все вопросы снял.

Короче, вторая прокладка, выходит, тоже есть. Да менять, так менять, чего мелочиться...

[SP]

Ну вобще быть должна.



9 деталь 0850672
18 деталь 5854988


Учитесь уже интернетом пользоваться

[Deppert]

Ну вобще быть должна.



9 деталь 0850672
18 деталь 5854988


Учитесь уже интернетом пользоваться

Когда такие спецы есть, и интернет не нужен.  Спасибо.

[cr2sh]

Итак, опишу, что и как было у меня. Вдруг кому будет полезно

Не так давно купил машину, по ощущениям движка более-менее, масло поменял - было грязно, пальцем щупал рядом с маслосъемной - темно-коричневый наплыв есть, надо бы разобрать да почистить, все остальное  более -менее. Заказл сканнер с блютусом, 10 баксов у китайцев. Поставил ODB-сканнер на андроид. Как и итог
1) несколько ошибок
2) расход при тапкавполе — 10л (хочу меньше)

Скинул ошибки - 2 остались P0036 и P0141 (bank 1 sensor 2), судя по всему, обе имеют отношение ко второму датчику (поправьте меня, если я не прав), поэтому вроде как на езду не влияют, тем не менее решил проверить первую лямбду
1) Замерил сопротивление на накале (два белыхпроводка ЛЗ) - чуть меньше 3 Ом (должно быть от 8,5) на холодную
2) Замерил напряжение на накале - по нулям с плюсом, с минусом выдает напряжение , нарвное заряду аккумулятора (если бы были жучки или просадка, то это бы сказалось)
Далее завелся
3) Поставил мультиметр под дворник. Замерил напряжение на управлении (черный проводок ЛЗ) - скачет как правило от 200 до 500 мВ, читал, что должно скакать от 0 до 800
4) о чудо - и у меня масло в коннектере появилось =))) Откуда - хз, вроде бы рядом все сухо. Помыл

Как проще всего промыть коннектор:
1а) экономнее - берем бензин калоша и шприц с иглой (можно по-больше размером - реже наполнять придется)
или
1б) быстрее - берем карбклинер или аналог под давлением
2) продуваем бензином с помощью шприца с иглой или карбклинером мелкие щели (прямоугольные такие) внутри коннекторов (в них может быть достаточно масла)
3) корпуса прочищаем зубной щеткой, смоченной в бензине или карбклинере

Судя по диапазону и накалу видно, что лямбда уставшая. Поехал в магаз, купил за 1400р новую лямбду от ВАЗа + коннектор папа на 4 пин за 75р (как на вазовской лямбде, только папа)
Нашел головку для снятия с проводом, первая попавшаяся не подошла по длине, пришлось купил здоровенную с широким разрезом за 500р. Хер с ним, все равно на СТО муторно было бы менять.
Приехал домой. Вскрыл проводку на своей лямбде - уже мотали, не оригинал, видимо. Открутил коннектор с лямбды и примотал его к ВАЗовскому коннектору 4пин (который дополнительно купил) Получился переходник.
Провода заранее нашпиговал термотрубками (чтобы в 2 слоя) и немного сверху обпаял для надежности. Дабы смыть остатки флюса, окунул в бензин "Калоша"

Подключается все без проблем. Пошел подсоединять
1) заранее замерил сопротивление на накале - 8,8 Ом на холодную, потом услеп замерить осле 5-минутного прогрева - поднялось до 15-17 Ом
2) Начал смотреть за напряжением на управлении и играться педалькой газа - диапазон улучшился - теперь и правда до 800 мВ, при этом периодически проседает до 0
3) Замерил напряжение на накале - скачет 0т 10 до 15В (скорлько должно быть - не скажу). Как я понял, так и должно быть - минус управляющий и по нему до 6В разница с массой

Пока все так же вися 2 ошибки P0036 и P0141, чуть позже отпишусь о расходе

[romchello]

cr2sh, У меня тоже горят эти 2 ошибки и тоже есть масло в коннекторе. Меняли 2-ю лямбду не помогло.
Думаю заменить датчик давления масла и промыть коннекторы от масла. Заодно хочу проверить лямбду.

1) Замерил сопротивление на накале (два белыхпроводка ЛЗ) - чуть меньше 3 Ом (должно быть от 8,5) на холодную
2) Замерил напряжение на накале - по нулям с плюсом, с минусом выдает напряжение , арвное заряду аккумулятора (если бы были жучки или просадка, то это бы сказалось)
Далее завелся
3) Поставил мультиметр под дворник. Замерил напряжение на управлении (черный проводок ЛЗ) - скачет как правило от 200 до 500 мА, читал, что должно скакать от 0 до 800

Можно поподробнее описать эти процедуры? Как замерять сопротивление на 2-ух белых проводках? они оба в коннекторе лямбды? саму лямбду при этом надо выкручивать? Насколько я понял двигатель при этом замере должен быть заглушен?
При замере напряжения на управление, плюс от мультиметра к черному проводу в коннекторе лямбды, минус на корпус авто, правильно?
Как подлезал к лямбде, нужна яма? Или можно поддомкратить и подлезть или можно сверху через капот дотянуться?

[cr2sh]

Вот все что до "далее завелся" на непрогретом
У прогрева 2 белых провода, по ним сопротивление должно быть от 8 Ом
Да, правильно, ставишь 2000мВ на мультиметре, далее я его засунул под лобовое стекло
сзади из черного разъема вынул резинку и туда вставил щуп
Мультиметр прижимал, чтобы видно его было сидя в салоне и давя на газ

Первая лямбда под капотом ниже движки, на 30-32 странице (где-то там) были фото

Куда уж подробнее? там описывать больше нечего =)

[SP]

3) Поставил мультиметр под дворник. Замерил напряжение на управлении (черный проводок ЛЗ) - скачет как правило от 200 до 500 мА, читал, что должно скакать от 0 до 800

Тут надо поправиться, чтобы вы либо силу тока меряете, либо данные снимаете в мВ. По-правильному вы меряете напряжение. и должно быть... "от 200 до 500 мВ"

[cr2sh]

Все верно, в мВ снимал напряжение, эт меня переклинило

[romchello]

Первая лямбда под капотом ниже движки

Так речь идет про вторую лямбду. Просто мне ее меняли с подъемника, поэтому и спрашиваю как к ней добраться? Первая то понятно,открыл капот,она прям перед глазами.

[cr2sh]

До второй пока не добрался, да и наверное даже не буду пока что. Потом кат надо глянуть, там и видно будет, что дальше лямбдой делать - одиф иг ее толку менять нет, если кат мертвый

[Cooler-master]

cr2sh, ЛЗ паять нельзя. Она дышит через провод.
Цитата:
Принцип работы Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы.

К тому же ты уверен, что характеристика тазовской ЛЗ такая же, как у родной? Я уверен, что это не так на 146%.

[SP]

ЛЗ паять нельзя

даладна?!!!! только холодный отжим?))

[Cooler-master]

Вот тебе да ладно.
Выше прочитай. 

[SP]

Прочтено, но терзают сомнения))

[Cooler-master]

Прочтено, но терзают сомнения))

Из уст тех людей( ВАГ сфера...но там устройство ЛЗ такое же  ), кто Мотроником с "малых лет" занимается - это правда. Именно поэтому в комплекте с зондом идут спец переходники для соединения без помощи пайки.  Чтобы зонд "дышал".
Добавлено: 18 Август 2014, 14:20:02К слову. На ВАЗе стоит LSH ЛЗ. Это узкий. Если Корса 1.4 Z14XEP, то там широкий зонд стоит, LSU и причем 4,2 версии!
Как удалось сконнектить УДК вместо ШДК 

[cr2sh]

Из уст тех людей( ВАГ сфера...но там устройство ЛЗ такое же  ), кто Мотроником с "малых лет" занимается - это правда. Именно поэтому в комплекте с зондом идут спец переходники для соединения без помощи пайки.  Чтобы зонд "дышал".

cr2sh, ЛЗ паять нельзя. Она дышит через провод.
Цитата:
Принцип работы Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы.

К тому же ты уверен, что характеристика тазовской ЛЗ такая же, как у родной? Я уверен, что это не так на 146%.

1) Хз, что значит "дышит", я в физике термна "дыхание провода" не припомню...
А если кабель в нескольких местах рассечь, то дышаться еще лучше будет? =)))
А вообще, что меняется в кабеле? Сопротивление? Емкость? Или еще что?
Скажу по-факту минус пайки: при нагревании/охладждении олово может окислиться / полопаться / отплавиться. Но именно по этому у меня не пайка, а пропайка скрутки - пускай лопнет, скрутка один фиг будет держать дальше.
2) Ну твои 146% на то и 146%, чтобы отличаться от факта
А факт в том, что согласно бошевским докам они идентичны
Найди каталог лямбд и поищи.
Найдешь ЛЗ для корсы, потом ищешь саму ЛЗ по бренду "БОШ", там будет универсальная лямбда.
Она же аналог ВАЗовской
Если А=С и В=С, то А=В, эт во-первых.
А во-вторых - график работы ВАЗовской лямбды уже неоднократно проверяли.
И да, у меня на скрутке + пропайке она работает нормально - ни ошибок, ни косяков в самом графике по OBDII.
В общем, будьте по-проще следующий раз при громких заявлениях.

[Cooler-master]

Дело ваше  ставьте что хотите. Писать бесполезно, видимо 
Добавлено: 18 Август 2014, 14:30:18Открой руководство по универсальной ЛЗ

Внимание: ни в коем случае не
спаивать кабели.   

Но мы паяем все равно 

[cr2sh]

Дело ваше  ставьте что хотите. Писать бесполезно, видимо 
Добавлено: [time]18 Август 2014, 15:30:18[/time]Открой руководство по универсальной ЛЗ

Внимание: ни в коем случае не
спаивать кабели.   

Но мы паяем все равно 

Еще раз говорю - следует отличать тупую пайку от пропайки, причины я объяснил - если напаять 2 провода друг на друга, то зимой высока вероятность, что олово лопнет, а летом - что, скажем, кабель перегреется от коллектора, олово станет мягким и контакты разойдутся.
Это, думаю, тем кто неоднократно паял и так понятно.

[Cooler-master]

Найдешь ЛЗ для корсы, потом ищешь саму ЛЗ по бренду "БОШ", там будет универсальная лямбда.
Она же аналог ВАЗовской

Речь про какой мотор? У меня Z14XEP. Там стоит ШИРОКАЯ лямбда, а не ВАЗе УЗКАЯ. 
Какой у тебя двигатель я не знаю. Эти 2 датчика принципиально разные. Это как коробка автомат и механика 
Можно поставить универсальную лямбду LSU 4.2. Но и там были нюансы 
Добавлено: 18 Август 2014, 14:40:05

Еще раз говорю - следует отличать тупую пайку от пропайки, причины я объяснил - если напаять 2 провода друг на друга, то зимой высока вероятность, что олово лопнет, а летом - что, скажем, кабель перегреется от коллектора, олово станет мягким и контакты разойдутся.
Это, думаю, тем кто неоднократно паял и так понятно.

Пусть будет так, надоело на одном месте топтаться. Кто пользуется мануалами, а кто нет. Главное, чтобы сами были довольны