Дизель z13dtj opel corsa D пропало питание

[aurum]

Привет соклубникам! Решил поменять топливный фильтр. Побрызгал из пульвилизатора водичкой на трубки вверху фильтра, чтобы смыть пыль и песок, открутил фильтр от зажима и тут мне позвонили и нужно было ехать. Я зафиксировал фильтр на место и пошел заводить машину. Повернул ключ и обратил внимание, что топливный насос заработал как-то натяжно (не бодро) и долго не отключался (не мог накачть топливо). Я решил прокрутить стартер, но автомобиль не завелся, хотя до этого заводился с полоборота. Я уехал на другом авто, так как время поджимало. Вернувшись, решил завершить начатое, снял старый топливный фильтр, поставил новый и пошел включать зажигание, чтобы накачать в него топливо, но повернув ключ я не услышал жжужание насоса.. Приборка светится, лампа свечей накала срабатывает.
Проверил все предохранители, стал искать ответы в инете. Решил прокрутить стартер, но и он не сработал. Получается, что питание на стартер и топливный насос отключено. Стал разбираться с релюхами. Все работают. Попробвал замнуть контакты реле (30 и 87) напрямую - насос крутит, топливо качает. Тоже самое и со стартером - крутит, если замыкать контакты по тому же принципу, а через замок нет крутит.
Снял реле ЭБУ. Кратковременно сомкнул проводком контаты 30 и 87, произошел целчок искры. После этого сразу стал жужжать топливный насос. Попробовал крутить стартер ключем - он крутит, но машина не заводится. При этом реле было ЭБУ снято. Поставил реле ЭБУ на место - и опять тишина.. ничего не крутит и не жужжит. Если опять снять реле Эбу и проделать процедуру описанную выше, то снова крутит , но не заводится.
Менял реле местами, что только не делал. Когда все реле на месте. тишина, только снимаю реле ЭБУ и корочу проводком все крутит, но не заводится. Проверил на ошибки с помощью ОБД2 - пишет, что ошибок не обнаружено. Может кто сталкивался с подобным или подскажет куда рыть дальше - буду очень благодарен.
И еще, когда поливал трубки фильтра, вода потекла на разъемы, которые подключены к датчику внизу фильтра. не могло ли это как-то повлиять? Заранее спасибо всем откликнувшимся.

[Calm72]

В вероятность 99% зло таится внутри панели, на которой инженеры жОпеля прилепили дурацкий разъем X2.
Смотри, что творится на контактах реле К2. Схема на странице 358 букваря по ремонту.
Вкратце - отгнивают провода с внутренней стороны панели с этим разъемом. В свой бывшей Корсе (тоже Z13DTJ) я этот разъем изничтожил, спаяв напрямую проводку. После этой переделки электрика меня больше не беспокоила.
Насколько знаю, и теперешнего хозяина она так же не беспокоит.
Вытащи панель, смой "защитную" смазку и подергай проводки. Подозреваю, что некоторые поотваливаются с легкостью.
Под смазкой скапливается влага и все это счастье начинает благополучно гнить.

[aurum]

В вероятность 99% зло таится внутри панели, на которой инженеры жОпеля прилепили дурацкий разъем X2.
Смотри, что творится на контактах реле К2. Схема на странице 358 букваря по ремонту.
Вкратце - отгнивают провода с внутренней стороны панели с этим разъемом. В свой бывшей Корсе (тоже Z13DTJ) я этот разъем изничтожил, спаяв напрямую проводку. После этой переделки электрика меня больше не беспокоила.
Насколько знаю, и теперешнего хозяина она так же не беспокоит.
Вытащи панель, смой "защитную" смазку и подергай проводки. Подозреваю, что некоторые поотваливаются с легкостью.
Под смазкой скапливается влага и все это счастье начинает благополучно гнить.

Спасибо, что откликнулся! К2 - это реле зажагиная. Меня больше интересует К8 - реле ЭБУ.  Я, по этому случаю, буквально вчера, приобрел себе опком, считал ошибки и увидел: - "P0685-06 Низкое напряжение цепи главного реле". Начитал кучу всего и в большей степени всё сводится именно к обрыву или окислу...дело все же в проводке, так как предохранители и реле живые. Сегодня снял аккум, завтра буду снимать блок предохранителей. Я так понимаю ты про эту панель говорил?! Я в электрике не особо волоку, профан, можно сказать, но буду пробовать. Мультиметр есть, интернет есть... глаза и голова тоже. Вроде погода хорошая предвидится. Главня проблема для меня, это снятие фишек, чтобы не сломать там чего)
Добавлено: [time]09 Апрель 2022, 14:07:30[/time]Долез наконец-то. Всё везде сухо, нет ни намека на повреждения. Ума не приложу, в чем дело. Капец. Роюсь дальше.

[Calm72]

Главное реле - это реле К2. Через него запитываются практически  все потребители. Реле питания ECU К8 - вторично. Сейчас оно нас не интересует.
Проверить напряжение на контактах 85 (минус) и 86 (плюс). Вытащить реле, щупы тестера воткнуть в контакты панели.
На заглушенной машине должен быть 0. При запуске - не менее 12В.
Если все в порядке - примотать проводок к контакту 87 реле, поставить его на место.
Один щуп на массу, второй - к этому проводу. Включить зажигание. Должно появиться не менее 12В.
Если не появилось, или оно менее 12В то выполняем следующее:
Отключаем + аккумулятора.
Вытащить реле. Мультиметр в режим измерения сопротивления (предел не более 2кОм). Один щуп - в контакт 87 панели. Второй на массу. Должен быть обрыв.
Если будет показывать сопротивление - значит где-то присутствует контакт, которого не должно быть. Отключаем разъем ХС2 на соседней панели блока предохранителей и измеряем еще раз сопротивление между контактами 87 реле К2 и массой. Обрыв? начинаем прозванивать разъем ХС2 (не хвост, а тот, что в панели). Находим, какой контакт коротит, смотрим его номер и сообщаем сюда.
Если же при отключении разъема ХС2 на контакте 87 реле К2 останется коротыш, то прозваниваем контакты откинутого хвоста. Если на контактах разъема везде обрыв, то фиксируем щупы тестера и начинаем по одному отключать потребителей (предохранители и реле). Находим через какого потребителя коротит. Номер потребителя сообщаем сюда.
Далее будем плясать от этого.

[aurum]

Ого, ну и задачка для человека, который в электрике близок к нолю.. для меня это высшая математика, так сказть))
Я везде читаю, что К2 - это реле зажигания (реле загрузки замка зажигания). Нет указаний, что оно главное. Ну буду пробовать, раз советует человек с опытом, который разбирается и пытается помочь! Только предварительно сообщу такое, может и не нужно будет проделывать всё описанное выше)
Прозванивал контакты реле к8. Вынул реле, от минуса подключил лампочку к 30-му пину - она загорается, а на 87-м - нет (ни с выключенным зажиганием, ни с включенным. Вывел из пин 87-го проводок, вставил реле, потом лампочкой подал минус на проводок, лампочка загорелась и всё заработало... и топливный насос и стартер стали крутить... и машина завелась, но на пенели горит желтая машинка с ключом в крыше (ошибка). Когда сбрасываю опкомом ошибку, то всё в порядке, она сбрасывается, пока по-новой не выключишь зажигание и не заведёшь авто. Опять появляется та же ошибка - желтая машинка. Обком ее читает как "Р0685-06 цепь главного реле Низкое напряжение". Если снять реле, вытащить проводк из пина 87 и вставить назад реле без проводка, то опять тишина... не крутит топливный насос и стартер, пока не вставишь проводок и не подашь минус на него... тогда заводится, но ошибка остается.

[Calm72]

aurum, да что вы прицепились к этому К8? К8 - это один из рядовых потребителей, не более. Оставьте его в покое. Оно нас пока не интересует от слова совсем.
Манипуляции нужно проводить с К2. Поищите среди знакомых человека, который более-менее умеет работать с проводами и электричеством. Необходимо измерить напряжение на всех контактах реле К2 в заглушенном состоянии и при попытке запуска двигателя. Измеренные значения выложите сюда в формате контакт номер - ххВ заглушено/ууВ - запуск.
Указаний нигде и не будет. Это понятно из схемы.
И так, на всякий случай - проверьте массы на генератор, кузов, двигатель, стартер. Может быть проблема и в ней.

[aurum]

Вопрос в другом... почему при манипуляциях именно с реле к8 все заводится и работает?!)))
Попробую сам проделать те действия, которые были указаны в Вашем предыдущем сообщении... пошагово.
По поводу массы. Мне перед этим перебирали генератор (меняли подшипники и обмотку). Но я оттуда уехал своим ходом и на слудующий день катался. Все началось тогда, когда я стал менять топливный фильтр и залил водой проводку и датчик внизу фильтра, которая отвечает за сигнализацию воды в нем. Может это просто совпадение, но очень странное.
В общем получились такие замеры:
- с вынутым реле к2 на контактах 85 и 86 - без зажигания - 8.31 вольта, с включенным зажиганием - 12.31 вольта
- с вставленным реле и выведенным проводком из 87-го пина  - без зажигания 0, с зажиганием 11.78 вольта.
- снятый плюс с аккума и снятое реле. Мультиметр в режиме "ом", стрелка на значении 2К. Тест: - один щуп на минус, второй в пин 87-го контакта - значение плавающее (если держать секунд 10-15) от .600 до 1.030 приблизительно.

[Calm72]

Потому что вы, де факто, подбрасываете провод массы к контакту 87 реле К8.
Напряжение очень мало. Контакт 86 (первый вывод катушку реле) напрямую подключается к плюсу АКБ. 85 контакт - это второй вывод катушки, который идет к силовому ключу блока BCM. Когда зажигание выключено - силовой ключ закрыт и на контакте 85 так же должно быть полное напряжение АКБ, поскольку, технически, цепь находится в обрыве. При включении зажигания ключ открывается и замыкает контакт 85 на массу. Цепь замкнута. На 85 контакте должно быть 0В. При этом на 86 должно остаться напряжение бортовой сети.
Отключите разъем в моторном блоке предохранителей и проверьте напряжения на контактах 86 и 85. Должно быть полное напряжение АКБ. Зажигание крутить не нужно. Это проверяется на обесточенном электрооборудовании.
Да, забыл написать: проверьте величину напряжения на гайке в верхнем левом углу моторного блока предохранителей - это плюсовой контакт АКБ. С вставленным и вытащенным К2. Если так же будет низкое - вытащите разъем в этом блоке. Посмотрите - будут ли изменения

[aurum]

Calm72, Я так понимаю, что до Ваших слов "отключите разъем в моторном блоке" - это был рассказ о принципе как оно работает, а не то, что мне нужно сделать, так?
Отсоединить нужно разъем который находится в малом блоке? Чтобы проверить, нужно просто мультиметром сунуть щупы в пины 85 и 86... с аккума + или  - не нужно задействовать?
Как проверить величину напряжения на гайке.. мультиметром, минус с акумма и второй щуп на гайку, так?
- напряжение на гайке с реле и без него - 13.35 вольт
- напряжение на пинах 85 и 86 с подключенным разъемом - 8.73 вольта, с отключенной косой из малого блока  - 0 вольт
 Когда я разбирал болк предохранителей, чтобы добраться в нижнюю часть, то просмтривал и косу, которая вставляется в малый блок предохранителей. У меня было подозрение на пережатый белый проводок, но там не понятно, нужно зачищать... я пока этот момент оставил на потом, врядли дело в нем, что сразу пропало питание, без каких-то предварительных признаков.

[Calm72]

По гайке - все верно.
По пинам - минусовой провод мультиметра на корпус. Плюсовым становитесь поочередно на гайку, 86, 30, затем на 85 пины. Если проблем с проводкой блока нет - то на них (при вставленном реле) должно быть полное напряжение аккумулятора, вне зависимости от подключенного или отключенного разъема. Если реле вытащить, то напряжение должно быть только на пинах 86 и 30 колодки. С аккумулятора должен идти прямой, неотключаемый провод с плюса АКБ (контакт панели под гайкой) на контакты 86 и 30 реле К2.
Если это не так, то снимаете обе панели, переворачиваете и внимательно проверяете провода от пинов 86 и 30 (бывает, что на колодке реле стоит перемычка между пинами 86 и 30 - тогда провод будет один). Теоретически, фашисты могли кинуть эти провода и через разъем без внесения изменений в документацию. Продерните их - проследите весь путь прохождения до контактной площадки под гайкой. Явно где-то с чем-то коротыш. Найдете, устраните и, думаю, проблема будет решена.

У меня лично было, что отгорел провод от контакта 2 разъема на панели (этот контакт идет на пин 85 реле К2). От постоянного искрения он проплавил перегородку, разделяющую контакты. За счет того, что образовался нагар + влажность - появилось паразитное сопротивление. Внешне этого видно не было, поскольку разъем был в смазке. Выяснилось когда я начал с небольшим усилием продергивать провода колодки. Вот тут-то и открылась истина, когда у меня в руках остался отвалившийся провод с капелькой оплавленной меди на отгоревшем кончике. А когда смыл смазку, то увидел прогар пластиковой перемычки. По этой причине я полностью удалил разъем, спаяв всю проводку напрямую.

[aurum]

Calm72, Все-таки буду обращаться к профессионалам. Хотелось попробовать разобраться самому... мне это нравится, решать разного рода проблемы... но не в этот раз, видимо)
Огромное спасибо за уделенное время и внимание к проблеме!

[Calm72]

Не за что.
Если есть возможность - скачайте букварь по ремонту и распечатайте страницу 358. Отдадите ее электрику, который будет ковыряться в блоке.

[aurum]

Calm72, Да, я его скачал ранее, спасибо огромное еще раз!
Мне бы еще с ДУТ разобраться. Стрелка всегда на ноле, лампочка не горит. ОПКОМом делал тест стрелки и лампочки резерва. Во время теста стрелка отклняется в положениях ноль, полбака, полный бак... лампочка резерва в тесте горит.
Снял фишку с насоса.. там четыре провода. Серый толще всех - это + и три потоньше. два средних  - это минусы, а последний, как я понимаю, сигнальный провод линии указателя уровня топлива. Сигналкой прозванивал, именно с этого провода лампочка на контрольке горит тусклее чем обычно и есть некое мерцание и дребежащий звук. Как я понимаю питание есть, но не полноценное какое-то, чтоли...

[Calm72]

Вылечите основную болячку. Не исключено, что текущее поведение датчика - это производное от основной болячки.

[aurum]

Calm72, Это было еще до появления этой болячки. Я ее такую брал. Теперь пытаюсь привести в порядоки устранить недостатки, а попутно вылазят другие проблемы. Не знаю за что браться)

[Calm72]

ЕМНИП, под днищем был промежуточный разъем косы, идущей к баку. Если есть возможность - продерните кабель от бака до моторного отсека. Не исключено, что проблема в этом разъеме.
Точно уже не помню, давно у меня этого вражеского автомобиля нет.

[aurum]

Calm72, Сегодня более тщательно все перепроверил. Все таки стрелка на панели двигается, когда контролькой подаешь питание на контрольный провод. Видимо дело в датчике уровня топлива... скорее всего дорожка стерлась. Пытался открутить насос, но куда там... эту гайку ничем не сорвать. Ребра маленькие, особо не подлезешь. Пытался вытучать при помощи молотка и затупленной отвертки, но не сдвигается она.
В любом случае нужно сначала понять, что делать после демонтажа ДУТ, а потом откручивать. Скорее всего его придется менять и нужно понимать на что. Или альтернатива или покупать насос Б/У в сборе, но не факт, что и там ДУТ рабочий). Дешевых аналогов пока не нагуглил. Вроде с астры подходит, но там с поплавком мудрить нужно.

[aurum]

После прозвонки всей косы пришли к выводу, что нет минуса с блока ЕБУ на реле. Нужно заказывать ЧИП и перепаивать. Так сказал электрик. В общем проблема, все таки с мозгами. Предварительно так. Как разберемся с чипом - отпишусь по результату, может кому пригодится.

[Calm72]

ECU или BCM?
В ECU - блок управления двигателем (под жабо) отваливаются проводники к разъему.
BCM - управление кузовным электрооборудованием. Там силовые ключи (транзисторы). Ключ стоит рублей 120 - 150 в ЧипДип.

[aurum]

Calm72, Вроде речь шла про ECU - блок управления двигателем (под жабо).  Косу прозванивали, которая идет от блока предохранителей к этому блоку. Нигде не могу найти схему данного блока, чтобы понять, какой там чип стоит, чтобы заказать. Пока подали временный минус с другого преда, езжу так.
Сегодня пришел топливный насос в сборе. Как оказалось - зря заказывал. Проблема была в контакте разъема, который подключется к насосу. Он был не стабильный... 2 мин и все в порядке. Мой ДУТ оказался рабочим. Теперь у меня есть запасной насос)

[Calm72]

Если ECU, то главная болезнь этого блока - отвал проводов, которые соединяют разъемы и плату. Соединения реально сделаны через огромную негритянскую трансгендерно-феминистическую жопу.
Схему не найдете нигде. Нет ее в свободном доступе. Ну и сдается мне мантры про чип - чушь. В блоке далеко не один чип установлен. Какой из них типа умер?

[aurum]

Вот в этом я не силен, от слова совсем. Всё со слов электрика. Парень толковый вроде. Ничего не остается, как пологаться на его знания и опыт. Он прозванивал косу и контакты блока, после этого сделал вышеупомянутое заключение, которое я тут описал.
А пока катаюсь с обманкой минуса из другого источника и горящей машинкой (с гаечным ключом в крыше) на приборке.

[aurum]

Calm72, Вот, что ответил электрик на Ваше сообщение, что я ему переслал: - Он имел ввиду блок как на фото, он керамический, на нем отваливается эта волосня, но это блоки gm delco и симтек. Конкретно в нашем случае, блок MM.

[Calm72]

Понятно. Но от этого не легче.
Проще поискать отшитый ECU.
Кстати, какого года ваш пепелац? И чья сборка - Испания?

[aurum]

2009 год. Сборка - W0L – Германия
На счет блока - его не проблема найти, но он стоит неадекватных денег, как по мне... именно на дизель... в районе 15-20 тыс.