Доводчик стекол

[Hant]

alo,

чем дальше от разъема врезка , тем ближе к конечному потребителю она. Так что место врезки думаю не имеет значения.

в данном случае место врезки значения не имеет, но самое доступное и удобное место - около разъема. И сигналка рядом.

как прозванивал этот провод?

вытащил разъем, в разрыв вставил амперметр, поставил на охрану, держал кнопочку закрытия на ключе. Результаты я отписывал. (Кстати, не рекомендую включать зажигание со снятым разъемом: я сначала снял его, а потом пришлось включать зажигание, чтобы стекла опустить, для чистоты эксперимента. Зажглась ошибка АБС. После восстановления цепей она пропала, но после включения зажигания она не гаснет секунд 30, дольше всех. Седни, надеюсь, ошибку сотрем, все восстановится.)
Ну и на сигналке в 4-й контакт запихнул щуп, закрыл машину - получил импульс.

Теория с импульсом "0" прошла так?

эээ... подзабыл, это про что?

Сфоткай клемму , которая нужна. У меня остались (лишние вытащил из разъема, чтоб большой бороды не было) от установи, может подойдут

пасип, уж это-то найду, приспособлю, в крайнем случае что-нить.

[alo]

Hant,  теория с "0" , я имел в виду что действительно при подаче "земли" или другими словами импульса отрицательного на заветный провод теория = практика.  Еще при этой схеме (подача "0=земли" на заветный провод) есть защита от дурака я так понимаю, те если стекла закрылись, а "дурак" все жмет на кнопку , то стеклоподъемники  сами отсекают подачу напряжения на моторы стекол. Еще наверно хорошобы померить выходное сопративление на разъеме машины контакт 11. Ведь мы будем при подключении доводки по сути давать "0" не только к блоку стеклоподъемников, но лупить в обратку нулем. Это в сервисах делают чтоб работало, мы ведь делаем так чтоб корректно работало.

John, почти на каждом КАН модуле есть этот выход. Чтоб узнать какой это модуль, и где искать этот выход нужно не полениться и найти его. По внешнему виду или наклейке прочитать что за модуль (кто его производитель). Можно поднять документы и посмотреть (если там написали марку). В любом случае аборт по телефону не сделать. Нужно вскрытие. КАН модуль не предназначен для управления комфортом, он просто может выдавать нам состояние машины, иногда он может управлять машиной (но не Корсой пока) . Но делает это по команде другого устройства. Я предлагаю использовать один из сигналов состояния не по прямому назначению. Это сигнал постановки в охрану штатным ключем. При таком подключении нужно будет дополнить эту схему таймером, тк КАН модуль может выдавать короткий импульс (этого мало чтоб закрылись окна) или менять состояние (что слишком много, даже очень). Я не обращал внимания на логику работы этого выхода, просто знаю что он есть. Если есть сигналка, то задача упрощается, тк на ней может быть выход специально предназначенный для этого. У Hant-a все так быстро получилось потому что он задал конкретные вопросы по теории и пошел проверять все на практике. Надо поработать руками (почитать заказ наряд или развинтить и все посмотреть в живую) и все получится

[Hant]

alo,

Ведь мы будем при подключении доводки по сути давать "0" не только к блоку стеклоподъемников, но лупить в обратку нулем

ни фига, просто цепь как бы разорвана.

есть защита от дурака я так понимаю, те если стекла закрылись, а "дурак" все жмет на кнопку , то стеклоподъемники сами отсекают подачу напряжения на моторы стекол.

ага, в стеклоподъемниках стоит концевик, отключающий питание в крайних положениях.

[alo]

те этот концевик просто размыкает цепь механически. Ты видел этот концевик когда дверь разбирал?

[Hant]

alo, не факт, что механически. Может стоять магнитоуправляемый датчик, к примеру, или токоуправляемый ключ. Вся эта канитель интегрирована в блок стеклоподъемника, и в ТИСе выглядит "черным ящиком". Потому увидеть концевик не получится при разборке двери

[alo]

я так много вопросов задаю, тк наверно и себе (сестре) буду делать доводку. Попутно хочу выяснить для себя интересующие моменты, чтоб потом воткнуть не думая. ТЕ (возвращаясь к теме) моторы перестают жужать когда они в верхней точке , а сигнал все идет, так? Просто хочу понять от куда инфа , тк ТИС тоже периодически открываю , но этой темы до конца не пробил.

[Hant]

alo,

моторы перестают жужать когда они в верхней или нижней точке , а сигнал все идет, так?

именно так. Перестают, независимо от наличия сигнала. Иначе погорели б или механизма поломалась.
Нетерпелось, наскоро присобачил диоды, скоммутировал - не работает. Ни закрытие с ключа, ни при постановке на сигнализацию. Особо времени не было проверять, почему. Отложил до выходных.

[alo]

может полярность диодов не та.... и еще вопрос: зачем и где они там? Еще полярность импульса отрицательный скорее всего

[Hant]

alo, может, и не та. Вроде ставил правильно. Катодами к стеклоподъемникам. Нужны, чтобы 12 В шли только к стеклоподъемникам; раз уж источников стало два, надо их как-то разделять между собой. Импульс положительной полярности, ибо в ждущем режиме в цепи напряжения нет.

[Hant]

alo, все прояснилось. Таки ты был прав. Там импульс отрицательной полярности. В будни торопился, наспех все, как-то проглядел.
Итак, дубль два: на выводе 11 злополучного разъема - 12 В. При нажатии кнопочки на ключе, они пропадают, стекло поднимается. Бросаю провод на массу - тож закрываются. Стало быть, надо ставить реле или транзистор, чтобы сажал этот сигнал на массу.
Указанный девайс только на работе могу сотворить, потому все откладывается.

[alo]

с сигналки тоже идет "- 12". Там это называется открытый колектор или еще как-то. Я не сильно силен в этом, но там не чистая земля короче. Могу предположитть, что если на реле на 85 контакт подать 12В, а на 86 от сиги завести проводок, то реле будет щелкать. Это так во всех сигналках организованы доп каналы, они все дают отрицательный импульс.

Я обычно еще когда "звоню" проводку, то еще проверяю состояние сопративления между корпусом  в моменты переключения. Иногда тестер пищит (сопр=нулю) иногда близко к )

[Hant]

alo,

с сигналки тоже идет "- 12".

 не, с сигналки как раз плюс идет. "-12" вообще нет. Открытый коллектор - это означает, что коллектор выходного транзистора никуда не подключен, к нему подключаем только нагрузку.

Могу предположитть, что если на реле на 85 контакт подать 12В, а на 86 от сиги завести проводок, то реле будет щелкать

не знаю, что такое 85, 86.... На обмотку реле (если использовать именно его) надо подать массу и 4-й контакт сигналки, а нормально разомкнутые контакты, опять таки, соединить с массой и 11 контактом XI1.
 Либо вместо реле транзистор поставить.

[alo]

понятно.
А про 85 и 86 все правильно понял это обмотка. На автореле номерация  такая 85 и 86 обмотка (на 85 принято "+" подавать). "30" это тот , что переключается, 87 это НР, "88" или еще иногда его обозначают "87А" это НЗ. В НЗ и НР путаюсь (тут писал состояние контактов без напряжения на обмотке).

[Hant]

alo, спасибо. Но мне проще какое-нить радио реле использовать, чем за автомобильным ехать. Да и громоздкое оно. А еще проще транзистор поставить.

[komashka]

А токи там какие?

[Hant]

komashka, ток маленький, я уж писал - 19 мА. Сколько жрет автомобильное реле, не знаю. Нагрузочная способность выхода сигналки - до 300 мА.

[alo]

komashka, все зависит от сопративления обмотки . Бывает 100 мА, бывает 50-70 мА

[Hant]

Таки сделал доводчик, все работает
Выложу подробно в отдельной теме.