Не горят контрольные лампы, машина не заводится (Corsa C)

[NAI]

Всем привет. Буду надеяться что не ошибся с разделом.
Случилось так что моя корса с (двигатель 10ХЕ) перестала заводиться. Как водится встали три вечных: Почему? Что делать? И кто за все это будет платить? Если с последним вопросом еще более-менее понятно, то первые два вгоняют в уныние, впрочем, понимаю, телепатов тут нет, по этому обо всем по порядку(что важно, а что нет не знаю):
-Примерно неделю назад закончили капиталить двигатель (один из цилиндров не держал компрессию), заменили цепь грм, убрали катализатор, заменили аккум, массометр + по мелочи (прокладочки и пр.)
-Свечи менял месяца 3 назад.
-Машина неделю отъездила на ура (температура за бортом варьировалась от 0 до -5).
-В пт все было ок. Перед поездкой домой долил антифриза(зимнего, такого же что и был) и масла(1.5 года отъездил на 10w40). Сб не ездил, а вот в вс (температура упала до -10-15) машина встала.

Симптомы:
Первое, что бросается в глаза: при повороте ключа зажигания во второе положение, не загораются контрольные лампы. Вернее зажигается "подушка" и MIL(он вообще то и до этого горел - отключен егр и катализатора нет)
При "зажигании" стартер шуршит, иногда двигатель даже проворачивается на 1-3 такта и глохнет. Ближний\дальний свет\дворники работают, магнитола, вентиляторы(в салоне) шуршат.

По старой доброй админской традиции - семь бед один ресет.
Скинул клеммы с аккума, прошелся тестером по предохранителям (силовым) - все окей. Пока то се, прошло минут 10-15. Машина завелась с пол-оборота - контрольные лампы зажглись, все окей. Погрел минуты 2-3, порадовался и заглушил.

Сегодня утром, снова та же картина - горит только "подушка" и MIL. Скинул клеммы (уже на 1-2 минуты), вынул\вставил предохранители (все те же силовые) эффекта 0. При повороте ключа из положения 1 в 2 слышен щелочек (реле?).

Чего делать ума не приложу.

[MR_Ozio]

проверить плотность электролита аккумулятора, если ниже 1.26 то зарядить, если плотность не повышается то менять, проверить все контакты, особенно с массой от аккумулятора до кузова, ну и плюсовой провод на стартер и генератор

[NAI]

Аккум новый (куплен неделю назад). Да и разве такое может быть чтобы из-за севшего аккума горели 2 из 10 ламп?

[MR_Ozio]

NAI, контакты смотри о которых я написал ранее, а если бы ты в первом сообщении написал про новый аккумулятор то ряд вопросов бы отпал сразу

[NAI]

Собсно, там таки и написано =) - "заменен аккум" - лан не в нем проблема, уже хорошо.

Сижу и думаю, по сути, машина не проходит self-test (самодиагностику). Даже не пытается ее запустить (ох, как бы мозги не навернулись).

проверить все контакты, особенно с массой от аккумулятора до кузова

Правильно понимаю - проверить что нету обрыва по цепи "минус"?

[MR_Ozio]

NAI, пойми что если контакт плохой а просадка напряжения идет сильная то контакт этот изчезает, электрика- наука о контактах. Именно что бы был хороший контакт, не через ржавчину, краску и т.п. от плохого контакта греются провода и в следствии машина сгорает. Контакты проверяй. Если не знаешь как проверить контакты то лучше и не лезь туда, а отдай специалистам. кажется мне что те кто перебирал мотор что то либо не дотянули либо не подключили

[NAI]

Да понимаю я все это. Сам разрабатываю релейные схемы АСУ ТП. Просто схемы на корсу найти не могу и соответственно алгоритмов запуска и самодиагностики.

[MR_Ozio]

NAI, алгоритмы очень простые, если на каком то датчике напряжение выходное вылазит за диапозон допустимого то выдается ошибка, а у тебя создается впечатление что куда то не доходит питание

[NAI]

Хм, а датчики напрямую в контроллер идут или через реле\гальв. развязку?

UPD: вроде нашел схему (корса\мерива).
Лан. план работ на вечер:
-Допроверять оставшиеся предохранители.
-Проверить шинки питания.
-Проверить контакты реле (хотябы НЗ)


...и все это при минус 15 =)

P.s. MR_Ozio, сенкс.

[MR_Ozio]

NAI, напрямую конечно

[Andrew173]

Чем дело закончилось? Почти такая же беда, после замены прокладок ГБЦ и ГРМ машина перестала подавать признаки жизни.

[NAI]

Чем дело закончилось? Почти такая же беда, после замены прокладок ГБЦ и ГРМ машина перестала подавать признаки жизни.

Нашел в и-нете нормальные схемы (читаемые), прошелся тестером по цепям питания (те что идут в положении ключа II) - все окей.

Далее хронология такая (уж не знаю, что важно, а что нет):
Вставляю ключ, все лампы горят (самодиагностика проходит на ура). Завелась с полычка. Окей, раз такое дело, катался часа 3, заряжал аккум. Обратил внимание - по началу руль и передачи очень уж туго вращались\переключались. Минут через 20 все нормализовалось (отогрелось?) Итог морозов: если не прогревать раз в 5-8 часов, начиналась свистопляска.

Сейчас температура поднялась до -10 -5, все окей, проблема ушла.

Мое сугубо личное, ничем не подтвержденное мнение: или масло густеет (взвесь из-за притирки деталей после капиталки) и "клинит" какой-то датчик, или я не знаю 

[Tytanic]

боролся с этой проболемой года два. самостоятельно и с помощью электриков. решение нашел случайно. частично решение есть и в других ветках форума. итак:

1. совершенно достоверно установленно что проблема в контакте, точнее в разъеме приборной панели. первый признак - не горят лампы (кроме двух). включаешь зажигание, систем чек не находит приборную панель, в итоге иммобилайзер не дает запустить мотор. как вариант мотор заводится, но через секунду другую глушится.
2. с десяток раз снимал приборную панель, после каждой новой установки проблема пропадала, через несколько месяцев (как оказалось в зависимости от состояния дорог) - снова появлялась.
3. оказалось что проблема в конструктивной недоработке, о которой немцы и не подозревают по причине отсутствия в Германии куевых дорог. сама панель - полукруглой формы - имеет три крепежные точки. два самореза внизу, и сверху - стальная защелка (пластина). что получается на наших дорогах. панель имеет свой (и немалый) вес и, соответственно, инерцию. держится на двух пластиковых лапках (отнюдь не жесткого пластика), привинченных саморезами к довольно эластиному пластику торпеды. вот вся эта хренатень на ухабах и играет. со временем острый край стальной защелки срезает/стачивает пластиковый край корпуса панели, за который призвана защелкивается. появляется недетский люфт в верхней части. на очередно ухабе - панель скачет достаточно сильно чтобы плаг немного вышел из разъема. мотор продолжает работать. но если после остановки попробовать запустить - см. пункт 1.
4. народ инстинктивно лечит ударом кулака по панели. временно помогает, но люфт ведь никуда не девается, и все начинается сначала.
5. в общем вывод: снимайте панель и устраняйте люфт. по ситуации ищите возможность жестко зафиксировать защелку. надфилем в корпусе панели паз "углУбить" (с), подогнуть защелку, уплотнитель может какой. в моем случае - подогнул.

удачи.

если какие вопросы по съему панели (а это отдельный геморрой) - обращайтесь

Добавлено: 10 Январь 2013, 16:16:25и еще П.С. судя по всему в вашем случае проблема непосредственно вызвана морозами - термическое расширение металла и пластика

[NAI]

Tytanic,  ох, огроменное спасибо (знал бы как, плюсанул в карму). п.4 особенно порадовал. Зато теперь знаю иммобалайзер работает

[Tytanic]

NAI, я кстати, масло поменял бы на 5w40. в смысле я так и сделал после того как картер пробил и имевшееся в наличии 10w40 по пути от места инцидента до сервиса вытекло без остатка . на тот момент пробег был около 185 тыс. взмен полусинтетики 10 залил синтетику 5. мотор уровень масла держал.